坚持上下班骑车有7年了，北京，长安街东四环到西四环，往返40公里。7年里大部分时间每周上下班五天都通勤，每天的骑行量加上在二环复兴门建国门两个桥间绕圈早1晚3共4圈近100公里（20+14+14+14+14+20=96），风雨无阻，去年被车撞了骨折休息了半年现在基本恢复得差不多了，现在有孩子要早点回家改成早2晚1绕三圈大概也差不多80km(20+14+14+14+20=82)。

　　两点最大感触，一是安全第一，路上见过无数所谓的骑行高手或者吃瓜群众出事故，大事故一般出了就可以告别骑行了，我自己也出过比较大的事故，恢复了半年，所以我不闯红灯路口减速观察从不跟车也不较劲从来都是一个人单飞，把公路车也换成了刹车给力的山地车。二是身体素质有提升，七年前极速也就35，现在静息心率35最大心率190，每次体检平躺心率40医生让我装起搏器，170-180的低无氧心率平路无风山地车40巡航一小时没问题，150-160的高有氧心率下平路无风山地车能到35，好多公路车tt铁三车喜欢和我较劲，基本最多5公里就被我甩下，当然我有自知之明北京好多优秀的业余骑手比我强太多，只是我永远遇不到，他们出来长安街刷街训练大杀四方的时候，我早已经回家哄儿子睡觉了。

　　至于怎么坚持，其实想想也很讲究，总体来说就是循序渐进，绝不能瞎骑，科学骑行最重要，否则大运动量下膝盖身体很快就废了，膝盖损伤是不可逆的。好车，骑行服，上锁，踏频，心率，正确的骑行姿势和锁片座高调节，缺一不可。有几个点一定要注意：

　　首先是“有台好车”，一辆好车是能坚持骑下去的最重要的基础。车方面我是旅行车转山地转公路最后转回山地，以上都是大众牌子的顶级系列的铝合金车，要的就是结实耐用少维护，小擦小蹭也不操心，选五千左右的顶级系列铝合金车是因为确实比一两千的好骑，这块不能省，至少也要是105公路套或者山地deore套。总之车一定要买好一点的，至于是铝车还是碳纤维就见仁见智看需求和财力了，骑车归根结底骑的是车，车不好那就很难坚持，车不一定要贵、但必须合适，相信广大骑友尝试过共享单车的肯定是接受不能。

　　其次是“配齐装备”，装备有人身和车身两类、分别说。人身装备依次进阶要配的主要是头盔、骑行裤和骑行服、锁鞋、心率带，头盔我觉得只要不是山寨的、买淘宝上百元左右的销量靠前的就行，再贵也就是塑料泡沫；骑行服特别是骑行裤的重要性不多谈，某种意义上其保护作用可能比头盔还重要，当然穿骑行服紧身裤上下班需要一些勇气，骑行裤一定要买带背带的，有钱的买蝎子、一字米、KK体育禧玛诺S-PHYRE，没钱的至少也要买淘宝那几家大店的，个人推荐森地客和monton，前者质量好后者时尚，特别是森地客的车队版骑行服值得一买；锁鞋如果有已经骑行基础且要长久骑下去一定要配，除非是经常出去xc、dh、am否则无论山地公路都上公路锁主要是为了稳定骑行动作保护膝盖，这个建议直接上顶级不用省钱， 禧玛诺的321、171KK体育，rc9我都买了，推荐买带旋钮的rc9，另外多说一句321和171本身骑不出区别，主要区别感觉就是二者鞋垫有差别导致321比171舒服很多，如果diy能力强改造下鞋垫其实171性价比极高；心率带也是骑行进阶必须要有的，有钱上佳明配表好几千，没钱迪卡侬的手表心率带也很好用。车身装备主要就是表、灯、踏、架、功：表就是码表，有钱上佳明整合一切的好表，没钱也至少上个带踏频的也就五六十块；灯分两类，主动照明用和被动提示用，主动照明用就是前灯，夜骑必备，亮是硬道理，不多说，被动提示用就是尾灯、辐条灯、青蛙灯等等，也是夜骑必备，丑不丑雷不雷没关系，能让别人注意到及时闪避别撞上就行；踏就是配合锁鞋的锁踏，上面说了最好买公路车锁踏，受力面积大踩起来舒服，需要注意的是禧玛诺分三种锁片红蓝黄，推荐用蓝色的相对好用，当然红色的0度锁片调节好了是最给力的，可惜我总是调不到位感觉差一点，实在没时间整天折腾调锁片了，调整锁片属于技术活要么找专业的fitting要么自己慢慢摸索；架就是水壶架，配上水壶，每五到十分钟补下水特别是夏天，至于什么骑行包、修理工具、打气筒除非去郊区、市区骑行都没必要带；功就是功率计，进阶爱好者推荐使用骑行，主要问题就是贵，我想买嫌充电保养麻烦，等以后技术进步了有免维护的再买吧。

　　接着是“科学骑车”，可以说大街上90%以上骑车的都不会骑车或者说不科学，很多人骑久了身体难受疼更是司空见惯，要想学会骑车就必须要经过大量的理论学习和实践摸索，而这点正是很多骑友欠缺的，不正确的骑行姿势或者说不会骑车必然会加速身体损耗让人早早告别骑车甚至告别舒适的生活，这里主要谈三个方面：fitting、踩踏、数据。Fitting方面，有多高深不多谈，专业的fitting一次就够买台车了，简单说几个自己fitting的心得，人和车主要有三个接触点手臀脚，fitting的目的或者说结果之一就是要让这三个接触点承重的平衡，个人感觉公路车手臀脚承重比例是122，山地车手臀脚承重比例是111（公路车趴姿手承重比例太多肩部受不了），以山地车承重比为例，就是正常骑行过程中，感觉两只手、和正在踩踏的脚分别承担了身体三分之一的重量。如果坐垫过高或过低则臀承重过大压迫前列腺且踩踏发不了力。在买对车辆尺寸的前提下，其实初学者能调的主要就是坐垫的高低和前后了，一个简单的方法就是，调高低让自己的脚后跟踩着脚踏到最低点，腿正好伸直时座杆的高度为佳，调前后让自己坐稳后，一只脚前踏当曲柄与地面平行时，从上往下看，膝盖与脚踏的轴在一条线上为佳，当然这只是简单调试，随着身体和车的适应调整，还可以进一步优化调整，再进阶还可以调把立高低把横宽窄。踩踏方面，没上锁的要注意踩踏的接触面是前脚掌而非足弓那或脚后跟，上锁的话如果调好了就自然不用管踩踏接触面的问题了，当然锁片前后的调整骑行感觉还是有区别的，别太极端就好，这里要重点说一下踩踏动作，要点是流畅、稳定、自然，流畅就是说保持一个均匀的运动速率做圆周、好理解，那种深一脚浅一脚的踩法对膝盖压力很大，稳定就是下半身高速踩踏时脚不要左右前后偏摆错位且上半身维持不动、上锁就能解决这一问题，很多骑友踏频起来了跳要么是技术不够稳定要么是坐垫高度没调好，最后自然要重点说说，很多骑友都在谈上锁后可以提速，因为加了一个提拉的力，并说要在踩踏时用小腿发力，我持坚决反对态度，因为骑行时应该是大腿和肌肉主要发力，小腿基本不用太发力，除非摇车拼命进攻等极端情况、绝不能用力提拉，否则相对脆弱易疲劳的小腿很快就抽筋了，提拉只是一个让踩踏看起来流畅的动作、实际车手此时小腿是不怎么发力的，简单来说，上锁后，和不上锁一样自然靠踩踏发力就行了。最后说数据，主要就是速度、踏频、心率KK体育、功率，速度没有多大讨论意义不谈了，要注意的是市区不要太快否则公路车遇到意外根本刹不住，总之速度的意义在于，要将速度控制在自己能够控制的范围内；踏频本身没太多东西，一般平路保持在70以上100以下即可，过高和过低的踏频力量损耗太大或者对膝盖压力太大，具体哪个数值合适因人而异，踏频的一个小技巧在于，和一些水平差不多的高手过招时，通过调整踏频变换发力的节奏姿势力度，可以取得一些小优势，其实踏频的意义在于要稳定一个均匀的输出，这个时候就要活用变速了，原则就是起步停车小齿比、摇车发力大齿比，起步加速逐渐加齿比，滑行停车逐渐减齿比，到达巡航高速再想提速减齿比；功率不谈了没用过，谈谈心率，有很多种划分方法，有很多系统科学的训练方法，我个人一直用的是保留心率法，相对更加准确，无论想不想训练都建议上心率计，控制住自己的心率输出，才能真正系统提升训练水平，如果不注意心率踏频只看速度瞎骑猛骑，其实…提升也很快，只不过提升效率很差、且容易对身体造成伤害。

　　最后是“安全第一”，其实这个也没啥好说的，多看看各种论坛贴吧的事故贴，就什么都明白了，这也是我现在的常态，喜欢看事故贴…戴盔减速守交规什么老生常谈的，我就不说了。只说一个现象，7年前我开始骑车到现在，那些经常遇见导致已经眼熟的长安街上机动车道长时间巡航、闯红灯、列队高速骑行、斗气追逐的高手们，7年后的今天，我再也没见过，当然，总有一茬新人补上了他们的位置…当然有时也看命，安全意识超高的我，去年也被一无厘头违章的军车撞得一度生不如死…安全大于天，遇到血腥红宝马、冷酷黑奥迪、蛮横大公共、流氓小电驴，一定要谦让、忍让、避让、躲让，毕竟，骑车不重要，坚持骑车很重要，撞个车可不是自己残了那么简单、会带给自己家庭巨大的伤害。最后的最后，关于车本身的安全，常骑车的应该都知道，好车不上锁，上锁必被偷。